A Ananas Anam, empresa que lançou o Piñatex em 2013 – um material feito a partir de folhas de ananás e apresentado como uma alternativa vegetal ao couro – declarou falência. É o mais recente de uma longa lista de “alternativas” ao couro que falharam. Por que razão isso está a acontecer?
Mais uma empresa que sucumbiu. A Ananas Anam, empresa que lançou o Piñatex em 2013 – um material feito de folhas de ananás e apresentado como uma alternativa ao couro – declarou falência, assim como algumas das suas antecessoras “ilustres”. As histórias de muitos materiais da nova geração são, na verdade, muito semelhantes. São marcadas pelo lançamento do produto, acompanhado de muitas promessas, frequentemente seguido de uma angariação de fundos bem-sucedida. Depois, há um período de silêncio, surgem dificuldades e a falência instala-se.
Nos últimos 10 anos, muitos projetos de biomateriais foram lançados como substitutos veganos ou ecológicos do couro (frequentemente derivados de cogumelos, ananases, cactos ou resíduos vegetais). No entanto, aqueles que alcançaram uma penetração mínima no mercado não ultrapassaram a fase industrial ou comercial devido a diversos problemas. A sua trajetória reflete a do mercado. 2021 e 2022 – os anos pós-Covid, em que o mercado prosperou – foram anos de ouro para os materiais Next Gen. Talvez não por coincidência, 2024 e 2025 foram anos difíceis, com o mercado a focar-se mais na substância e na relação preço/qualidade, deixando a sustentabilidade (mesmo a presumida sustentabilidade) para segundo plano, pois implica custos mais elevados que o consumidor final não está disposto a pagar.
Algumas manchetes publicadas no Sourcing Journal são emblemáticas desta tendência. A 23 de julho de 2021, a publicação estampou a manchete “O boom no setor dos biomateriais”. A 9 de janeiro de 2025, a pergunta era: “Será que os materiais da próxima geração terão sucesso este ano?”. A resposta chegou recentemente: não. “Dizer que 2024 foi um ano difícil para os inovadores de materiais da próxima geração seria um eufemismo”, escreveu o Sourcing Journal. Na realidade, 2024 foi apenas o primeiro sinal de um 2025 desastroso. Com o fracasso do Mylo (2023) e do Renewcell (2024), o movimento de materiais de próxima geração depositava muita fé no Mirum, produzido pela NFW – Natural Fibre Welding, que tinha crescido para 300 colaboradores em 2022.
Mas em meados de setembro de 2025, a empresa americana decidiu reduzir a produção ao mínimo. Um mês depois, a MycoWorks anunciou o encerramento da fábrica porque “existem fontes de micélio mais baratas”. A MycoWorks é a empresa que inventou o Reishi, um material derivado do micélio dos cogumelos que era processado numa fábrica de curtumes em Igualada, Espanha. A MycoWorks já não cultivará micélio, mas irá comprá-lo a outros fornecedores e concentrar-se-á exclusivamente na curtimenta. Esta transição levou ao encerramento da fábrica.
Passam mais alguns dias e chegam mais más notícias. Ou seja, a Ananas Anam, empresa que produz o Piñatex, entrou em processo de recuperação judicial no último trimestre de 2025. A empresa espanhola também tinha explorado a possibilidade de venda. Recebeu três propostas, a primeira das quais da gigante frutícola Del Monte. Sem sucesso. Nos últimos meses, segundo fontes do sector citadas pela Modaes, a Piñatex tentou externalizar a produção da matéria-prima e manter-se exclusivamente como fabricante de fibras. Todas as tentativas falharam. Era impossível inverter a situação financeira extremamente delicada.
Porque é que estes materiais de última geração não estão a ganhar força? Os custos de produção são significativamente mais elevados em comparação com os sintéticos tradicionais ou os do couro. Dificuldades de escalabilidade industrial (os materiais só funcionam em laboratórios ou em pequenos lotes de produção). Baixa resistência mecânica (corte, costura, desgaste) e, portanto, menor durabilidade do que os sintéticos de qualidade ou o couro. Contradições ecológicas e greenwashing: muitos continham plásticos, resinas ou PU. Procura instável: o mercado rapidamente abandonou os materiais que não apresentavam um bom desempenho ou que eram “verdes apenas no papel”. A atenção dos media diminuiu rapidamente.
Além disso, na Europa, impulsionadas por considerações políticas, foram desenvolvidas tecnologias para a reciclagem têxtil, ofuscando em grande parte as alternativas baseadas noutros produtos. A Modaes cita um especialista anónimo do setor que afirma que o principal problema dos materiais de nova geração reside também nos volumes de produção. “As grandes empresas estão a apostar nas coleções cápsula, que representam uma percentagem muito pequena da coleção total. Estamos a assistir a um declínio generalizado do negócio das empresas. Quando os retalhistas sofrem, fecham as portas, e os que mais sofrem são as startups que trazem estas inovações para o mercado.”
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